棉花不是推高服裝價格上漲的“罪魁禍首”，生產成本的提高是服裝漲價的重要原因。此外，流通環節多次傳遞、品牌競爭等因素也助推了服裝價格。

今年，“過山車”般的棉價似乎逐漸平穩了下來，不但出現了下降，而且一度跌破國家的收儲調節價。

9月26日，國內328級棉花現貨價格為19982元/噸，在國家啟動棉花收儲政策之後略有回漲，但仍在國家公佈的新年度19800元/噸的收儲價附近徘徊。與今年3月份的每噸3萬多元相比，跌幅達到36%。

雖然棉花價格大幅跳水，但與棉價息息相關的服裝價格卻並沒有鬆動，今年秋裝的價格依舊高漲。

服裝價格一路漲

9月份，天氣尚且炎熱，秋冬服裝新品已經上市，北京各商場內的高中檔品牌秋季新款外套，標價動輒上千元，市面上難尋500元以下的風衣。國產女裝的漲幅甚至超過了進口女裝，平均達到10%，個別品牌的漲幅甚至超過了30%。

今年進口女裝價格也在漲，尤其是產地為亞洲的服裝，比如韓國、印度等地，漲幅為5%~8%。

除了女裝漲價擋不住，一些運動品牌服飾也加入漲價大潮。

由於石油價格、人工成本和運費的上漲，耐克聲稱將在全球範圍對2012年春季鞋類和服裝類產品提價。

而國內品牌運動服裝公司李寧也表示，由於受到工資和原材料成本增加的影響，預計今年成本平均上漲20%，產品價格將有兩位元數增幅。

七匹狼、森馬等多家品牌表示，秋裝價格絕對不會降，只可能漲。

製造成本剛性上漲是最重要原因

服裝價格上漲的原因何在？

第一，棉花不是推高服裝價格上漲的主要原因。棉花是服裝生產的主要原料，棉花漲價也確實是推高了服裝價格，只是這種變動沒有太多傳導到服裝價格上。

把棉花“變”成服裝，有個價格傳導的過程。棉花被收上來之後，先由紡紗廠將其紡成棉紗，再由布廠將其織成布，印染廠進行印染，最後再賣給服裝企業加工。

在這一過程中，棉紗和布料的價格確實增長了大約50%；在棉紗廠的上游，棉花收購的價格大約上漲了70%；在最上游的棉農那裏，價格則實實在在地提升了80%。

由於紡織企業對下游服裝企業的議價能力低，雖然上游棉花原材料受到了超過50%的成本壓力，但不能全將價格增長傳遞到下游。加上有棉紗廠可以大幅分擔成本壓力，以及原材料成本占總成本比例不高的因素，三道防火牆都阻止了棉花漲價的趨勢向多數品牌服裝蔓延。

再者，服裝行業的設計師可以改變用料或在設計上配合節省，選擇更輕，更薄的化纖作為棉花的替代品，減少棉花用量。

服裝漲價更多是為了追求利潤率，棉花只是其中一個理由而已。

今年秋天，棉花價格雖然降了，但紡織企業較高價位的庫存消耗支撐服裝價格難以下調。

服裝服飾行業通常是在一年前開始設計第二年秋冬的衣服，從設計到訂單生產期間一般需要三四個月。現在做出來的衣服，大部分用的是今年春天的棉花。

由於今年春季棉花價格處於高位，很多棉企在高價位的時候大量囤積棉花，導致產品成本較高。現在還處在消化庫存的階段。服裝行業訂單式操作，原材料上漲壓力因滯後性從去年到如今才傳遞到服裝終端零售領域。

第二，生產成本的提高是服裝漲價的重要原因。在傳統的服裝加工製造成本構成中，原料成本占到了60%~75%，加工製造成本僅占25%左右。現在的情況是，不僅僅是原料成本和加工成本在上漲，服裝生產過程中，原料、能源、人工等成本費用提高，服裝產品出廠價格也相應上漲。

製造成本剛性上漲必然向下一個環節傳遞，這也是服裝漲價最重要的原因。

紡織行業是勞動密集型產業，企業用工成本不斷地上漲推高了服裝售價。在經歷了“招工難”和“用工荒”後，企業為了留住工人，紛紛給工人加工資。

政策方面，國務院通知強調，適當提高紡織、絲綢一線生產工人的工資待遇，保證紡織、絲綢工業持續穩定發展。國家“十二五”規劃提出，“十二五”期間要努力實現最低工資標準年均增長13%以上。

繼2010年全國多省市宣佈調高最低工資標準之後，從2011年3月開始，我國多個省份相繼再次調高基本工資，北京的月基本工資已由960元調整到1160元，江蘇由960元調整到1140元，廣州和上海的最低工資標準都增至1300元，而浙江調整後的1310元已經成為我國目前最低工資最高的省份。

 研究表明，如果平均工資每上升10%，企業淨利潤將下降5%，部分企業淨利潤下降幅度甚至在10%以上。為了保證經營利潤，企業只能推高服裝售價。

 此外，國內市場石油價格上漲導致運費成本上升，服裝的售價自然也水漲船高。而且，衣服布料中所含的滌綸等都屬於合成纖維，是石油化工工業和煉焦工業中的副產品，國際、國內石油價格上漲也會導致服裝漲價。

 衣服從質地上可以分為化纖和纖維兩種，天然纖維主要包括棉毛絲麻，這部分不超過30%；剩下的都是化纖材料，也就是石油衍生物，基本上可以分為滌綸、氨綸、錦綸和維尼綸。石油漲價直接影響化纖價格。

第三，流通環節中的多次傳遞推高服裝零售價。服裝的出廠價格與最終的零售價格相差較大，其流通過程中的各個環節不斷加價，造成其終端零售價格與出廠價格存在巨大差價。

在服裝銷售過程中，人工、物流、倉儲、廣告投入、管道建設、店鋪租金、水電等費用都在上漲，服裝銷售價格隨之走高。

商場聯營扣點的經營體系，使得服裝品牌必須考慮商場的要求，順勢漲價成為必然。此外，多年來形成的多層代理制度也讓一件服裝從工廠到櫃檯，中間經歷多重代理銷售的環節，而每一個環節的毛利增幅目前在15%左右。

區域代理商還由於要承擔庫存壓力，加上商場的扣點和促銷費用，可能將進價自行提高之後進入零售終端。

從現在不對稱的商企關係來看，商場才是最終的贏家。商場經常舉辦促銷、減價活動，這些折扣都要品牌買單，不把價格標高一些，利潤率直接會受影響。

目前標價的慣性上漲幅度在30%左右。例如，一件成本20多元的T恤，從工廠出門不過30元左右，輾轉到了省級代理商手中可能變成了50元，等流入市一級的代理商時，價格已經能漲到80元，最終進入零售終端的定價由品牌知名度決定，一般品牌可能加價率在5倍左右，即進價的6倍，知名品牌甚至能達到10倍，國際頂級品牌更是高達幾十倍。

除此之外，不同的零售終端也會影響加價率，例如一般社區商場的零售價格就低於鬧市商圈。

第四，品牌競爭也是服裝價格上漲的因素。作為一個同質化品牌競爭最激烈的商品，各大品牌服裝爭相走高端路線，價格也開始與國際接軌。

高端品牌服裝漲價幾乎是一種常態，也是奢侈品定位的根本屬性，保持價格上漲是奢侈品服裝精神價值的體現。漲價符合高端消費品的品牌策略，這些品牌需要在價格上保持一個不斷爬升的狀態以確保其高端性，而價格上升慢反而會被市場淘汰。

面對我國不斷提升的居民消費能力，高端消費品企業需要通過每年定期的提價來保持其品牌的高端定位，價格偏低的品牌將淪為大眾消費品。

國內生產者有的為了抬高身價，通過外購國外品牌或註冊洋品牌，將自己包裝成國際品牌；有的是為了不讓自己的品牌在競爭中落伍而失去市場份額，採取漲價策略，希望提升品牌定位，拉近與國際品牌之間的距離。另外，為了使消費者保持對品牌的忠誠度，跟風漲價也成為了品牌服裝的選擇

出處“中華紡織網”

編輯： emma